第三方力量正在推動時尚突破道德困境。
由時尚產(chǎn)業(yè)NGO組織Fashion Revolution發(fā)起的全球主題周活動Fashion Revolution Week今日閉幕，該主題周不僅包括分布在各城市的論壇演講、店鋪參觀活動，今年還在社交網(wǎng)絡(luò)引發(fā)了不小的話題熱度，話題標簽#whomademyclothes（誰制作了我的衣服）在Instagram單平臺就獲得了25.6萬次的討論。
此外，該組織發(fā)布了每年備受關(guān)注的2018年時尚透明度報告（Fashion Transparency Index）。該報告選取全球最大150個服飾品牌，根據(jù)品牌公布的社會責(zé)任與環(huán)境保護政策與成果進行排名。
1、2018時尚透明度指數(shù)報告
最新報告的主要結(jié)論顯示：
1） 10個服飾品牌取得突出進展。adidas和Reebok位居榜首，以百分制計算得分58分。緊隨其后的是位于51到60分區(qū)間的Puma、H&M，Esprit，Banana Republic，Gap，Old Navy，C&A 和Marks & Spencer。ASOS略低于50分，但相較于去年提升了18分。值得關(guān)注的是，150個品牌的平均分僅為21分。
2） 98個2017年評估涉及的品牌，今年透明度指數(shù)平均提高5分，推測時尚透明度指數(shù)報告對品牌披露信息起到推動作用。
3） 主要奢侈時尚品牌也正朝著透明度邁進。Hugo Boss，Calvin Klein，Tommy Hilfiger，Gucci，Bottega Veneta，YSL和Burberry的成績位于31-40分之間，Hugo Boss成績提高了11分，Calvin Klein和Tommy Hilfiger提高了9分，Gucci， Bottega Veneta和YSL提高8分，Burberry提高7分。
4） 仍有眾多品牌和零售商欠缺信息透明度。今年，報告中8%即12個品牌和零售商得0分，而2017年是總品牌數(shù)的3%。雖然一些品牌與2017年相比披露了更多信息，但那些不進行信息公開的品牌拉低了總體均分。
Dior，Heilan Home和s.Oliver仍然沒有披露任何信息。幾乎不進行信息披露的品牌還包括 Barneys New York， Desigual，Jessica Simpson，Longchamp，Max Mara，Mexx，Nine West和Sandro。32%的品牌得分低于10分。
5） 越來越多品牌和零售商公布了供應(yīng)商名單。37％的品牌和零售商公布了一級制造商名單，這個數(shù)字在2017年為32％，2016年為12.5％。供應(yīng)商名單也變得更加詳細，包括工廠等信息，街道地址，制造的產(chǎn)品類型和工人數(shù)量等。
18％的品牌和零售商披露了他們的二級加工廠，這個數(shù)字在去年為14％。只有一個品牌即ASOS公開了他們從哪里采購原材料，而去年沒有品牌披露這些信息。
6） 更多品牌還是只關(guān)注在品牌政策與承諾的披露上，而不是實際成果。品牌在政策和承諾信息發(fā)布這一指標平均得分有46分，其中有21%的品牌得分超過80%。但是在制造商可追蹤性指標方面，品牌平均分只有11分。在披露程序和供應(yīng)商評估結(jié)果方面，品牌均分只有17分。
7） 越來越多品牌重視歧視問題，但很少披露有關(guān)促進性別平等的對策。超過四分之三的品牌和零售商在公司和供應(yīng)鏈內(nèi)發(fā)布了歧視政策。但只有大約40％的品牌和零售商發(fā)布了男女同酬政策。
8） 只有不到一半的品牌和零售商透露女性在公司內(nèi)部執(zhí)行和管理職位中的比例，只有14％的品牌和零售商在公司內(nèi)公布年度性別工資差距。對于供應(yīng)鏈中的工人來說，其中約80％是女性，只有13％的品牌公布了供應(yīng)鏈中針對女性工作者在工作中遇到問題的詳細指導(dǎo)，只有5％的品牌披露了供應(yīng)鏈中基于性別的勞工違規(guī)行為。
9） 大部分品牌披露的信息仍然難以獲取，隱藏在外部網(wǎng)站中，堆砌行業(yè)術(shù)語言之無物，并常常以不同視覺形式呈現(xiàn)。
10） 沒有品牌或零售商的得分超過60分。雖然品牌和零售商開始發(fā)布更多有關(guān)社會責(zé)任及環(huán)境保護信息，但仍有很多重要信息被隱藏。
2、時尚透明度指數(shù)為什么重要？
2013年震驚全球的孟加拉國拉納廣場（Rana Plaza）工廠倒塌事件發(fā)生后，時尚行業(yè)光鮮背后的秘密終于被揭開。這棟8層大樓內(nèi)原為5家服飾代工廠，主要從事全球主要品牌代工業(yè)務(wù)。經(jīng)過19天連日搜索，這場倒塌最終導(dǎo)致死亡人數(shù)超過1100人，引發(fā)社會各界對時尚服飾產(chǎn)業(yè)勞工權(quán)益等問題的密切關(guān)注。
作為分水嶺式的事件，拉納廣場工廠倒塌事故將時尚產(chǎn)業(yè)正式帶入自省階段。
如蝴蝶效應(yīng)一般，針對時尚產(chǎn)業(yè)的詬病一時之間蜂擁而至，這些詬病針對的不只是單一問題，而是涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的痼疾。人們開始意識到，向來以光鮮著稱的時尚產(chǎn)業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞，不僅有人們熟知的環(huán)境污染、勞工權(quán)益問題，還有秘密供應(yīng)鏈，女性權(quán)益等更多問題。
緊接著，一部名為《The True Cost》（真實的代價）的紀錄片在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)病毒式的傳播。該紀錄片制作總監(jiān)Andrew Morgan通過2013年底在Kickstarter平臺上發(fā)起眾籌獲得的資金制作了這部紀錄片。他花費一年時間輾轉(zhuǎn)于世界各地的服裝工廠，記錄從供應(yīng)鏈終端，到德克薩斯的棉花農(nóng)場，再到孟加拉國工廠工人的各種景象。
這部紀錄片在消費者認知方面的提升方面起到重要作用。人們認識到時尚產(chǎn)業(yè)對環(huán)境的高危害性，例如當今世界第二大破壞污染環(huán)境的是服裝，服裝紡織業(yè)是世界上僅次于石油業(yè)污染最為嚴重的產(chǎn)業(yè)。服裝生命周期的每一個階段，都對地球和資源構(gòu)成了威脅。生產(chǎn)一千克棉布，需要消耗兩萬多升水，差不多只能制成一件T恤和一條牛仔褲。
不過在時尚供應(yīng)鏈等結(jié)構(gòu)性問題上，NGO等第三方組織正在發(fā)揮起更多的推動作用。Fashion Revolution正是在孟加拉國拉納廣場倒塌事故后建立起的致力于為時尚產(chǎn)業(yè)不公正現(xiàn)象發(fā)聲的NGO，它旨在全年持續(xù)推廣反對時尚產(chǎn)業(yè)不公正運動。2018年，F(xiàn)ashion Revolution通過社交媒體、視頻、官網(wǎng)等方式吸引250萬人次參與活動，其所發(fā)布的時尚透明度指數(shù)也在近幾年獲得了越來越多的關(guān)注。
Fashion Revolution用一些關(guān)鍵詞對時尚透明度進行定義，包括平等交易、勞工福祉、勞工工資、勞工賦權(quán)、性別平等、企業(yè)責(zé)任、可持續(xù)生計和工作機會、工作環(huán)境，以及環(huán)境可持續(xù)性。
時尚透明度指數(shù)則是對透明度的量化，它對品牌投資者而言是可量化比較的分析工具，同時也成為刺激品牌提高信息透明度的動力，并且Fashion Revolution認為該指數(shù)可以記錄這場運動的推廣效果。
之所以將時尚透明度作為工作核心，主要原因在于拉納廣場倒塌事件后，人們不得不挖掘廢墟找到合同原件，用時數(shù)周才調(diào)查出與這些代工廠有訂單往來的時尚品牌，很多被調(diào)查出的時尚品牌甚至不知道他們的產(chǎn)品是在這里加工完成的。
供應(yīng)鏈的碎片化與不透明令追責(zé)變得更加困難，也令勞工權(quán)益難以得到保護。供應(yīng)鏈還分層級，一個品牌通常會跟多個代工廠同時合作，其中有負責(zé)剪裁、縫合、組裝的代工廠，還有更上一級負責(zé)面料生產(chǎn)的供應(yīng)商。
一些品牌以供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜為由逃避對于前端供應(yīng)鏈勞工權(quán)益的監(jiān)管責(zé)任，但事實上，這仍然源于企業(yè)的僥幸心理。因為一旦供應(yīng)鏈變得透明，沒有企業(yè)愿意供應(yīng)鏈勞工權(quán)益被壓榨，這對企業(yè)聲譽毫無益處，特別是向來注重體面的奢侈時尚企業(yè)。
供應(yīng)鏈透明度不斷提高，不僅能夠像一面鏡子一樣督促企業(yè)進行改善，同時還能讓好的實踐方式被更多人知道并復(fù)制。
被很多人忽視的是，供應(yīng)鏈勞工權(quán)益問題還與女性權(quán)益緊密相連，這也成為這一領(lǐng)域NGO工作的重點。原因在于，數(shù)據(jù)顯示在服飾代工廠工作的勞工約80%為女性，只有20%為男性。
女性面臨著工廠是否為女性身體健康和生育期提供保護，是否同工同酬，女性是否在工作環(huán)境中遭遇暴力等一系列問題。多數(shù)時候處于弱勢地位的女性員工能否獲得安全的工作環(huán)境，在很大程度上代表了下游企業(yè)的社會責(zé)任實現(xiàn)程度。
3、意識覺醒？
有資料顯示，在拉納廣場倒塌事件后，孟加拉國的女性勞工權(quán)益在多方努力下得到快速提升。時尚透明度指數(shù)也不斷促進全產(chǎn)業(yè)提升責(zé)任感，越來越多時尚品牌與零售商意識到可持續(xù)性和高透明度將是大勢所趨。
當前，包括Zara、Asos、H&M、開云集團、adidas在內(nèi)的64家奢侈時尚品牌已經(jīng)承諾到2020年之前進一步推行可持續(xù)發(fā)展措施。作為致力于可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產(chǎn)的全球時裝協(xié)會GFA成員，每個企業(yè)都提交了可持續(xù)設(shè)計、舊衣回收利用以及到2020年使用再生紡織品的具體目標，GFA將在5月份發(fā)布一份進度報告。
其中，Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司開云集團近年來在可持續(xù)發(fā)展上備受矚目，Gucci已經(jīng)放棄使用皮草，而Stella McCartney則成為該領(lǐng)域的代表。
五年來，開云一直在制定自己的內(nèi)部目標，其中一些目標超前于其他奢侈品集團，包括根除所有產(chǎn)品線中的PVC和其他有害化學(xué)物質(zhì)，增加可追蹤性，并從歐盟的生產(chǎn)系統(tǒng)采購，降低環(huán)境足跡，抵消二氧化碳排放量，并消除供應(yīng)鏈中的各種廢棄物。
在2012年被任命為開云集團首席可持續(xù)發(fā)展官兼國際機構(gòu)事務(wù)主管的Marie-Claire Daveu的推動下，開云集團已經(jīng)成為奢侈品集團可持續(xù)發(fā)展的代表。在去年9月的上海時裝周期間，開云集團推出奢侈品創(chuàng)新實驗室小程序和工作坊。承諾在2020年推行可持續(xù)發(fā)展的時尚企業(yè)中，快時尚的加入也引起行業(yè)的特別關(guān)注。
H&M集團在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領(lǐng)域中推動可持續(xù)發(fā)展最積極的公司。同時，隨著H&M集團推出Arket等主打生活方式的新品牌，集團正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可持續(xù)之間的沖突。
去年3月，日本迅銷也在官網(wǎng)上公布旗下快時尚品牌優(yōu)衣庫主要代工廠名單，包括國內(nèi)外146家代工廠的名稱和所在地址。此前，由于擔(dān)心信息泄露給競爭對手等原因，一直未公開代工廠的名單，不過越來越多歐美品牌向消費者透明公布他們的供應(yīng)生產(chǎn)鏈，迅銷也將轉(zhuǎn)變了方針，此舉意在提升生產(chǎn)第一線的透明度以獲得消費者的信任。
4、警惕綠色營銷
雖然行業(yè)透明度正在緩慢改善，但有分析認為，應(yīng)警惕由此引發(fā)的綠色營銷和綠洗（greenwash）。事實上，在Fashion Revolution今年公布的報告中也顯示，目前企業(yè)披露的信息在很大程度上偏重于企業(yè)價值觀宣傳而非實踐結(jié)果。
早前，在孟加拉制衣廠事件發(fā)生后，H&M等100個品牌聯(lián)合簽署了孟加拉國防火及建筑安全協(xié)議，承諾將對32家在孟加拉的服裝工廠進行維修。協(xié)議簽署后，卻被孟加拉工人安全聯(lián)盟指責(zé)未積極履行相應(yīng)職責(zé)，導(dǎo)致維修進程緩慢。
此外，在積極宣傳回收舊衣項目的同時，H&M被曝光2013年以來在丹麥焚燒了60噸滯銷衣物，平均每年12噸。面對指控和質(zhì)疑，H&M辯稱燒毀的是“有缺陷”的產(chǎn)品，按照公司規(guī)定這些產(chǎn)品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動銷毀。
事件發(fā)生后，丹麥都靈設(shè)計學(xué)院教授Else Skjold斥責(zé)道，在業(yè)界眼中，H&M的做法是非常虛偽的，打著“可持續(xù)發(fā)展”的幌子，實際上無甚作為。
還有分析指出，有很多時尚品牌雖然推出可持續(xù)發(fā)展的時裝系列，但人們更應(yīng)該關(guān)注品牌其他的非可持續(xù)系列的表現(xiàn)。
打擊綠色營銷投機分子的方法，除了依靠行業(yè)監(jiān)督，更多還要依靠消費者意識的覺醒。去年11月，倒閉制衣廠Bravo Tekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條寫道，“你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬?！?/font>
當越來越多消費者開始好奇“誰制作了我的衣服”時，行業(yè)透明度的提高或許將會再快一些。在一味追求速度的時候，特別是快時尚應(yīng)該停下來思考的是，過分的貪欲將毀掉未來，消費者將會覺醒，退出這個不斷消費平庸物品的死循環(huán)。
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